女装装不下女人了吗

liukang20242周前 (04-16)在线吃瓜79

2023年已具有了地球上最热的一天，但是在北半球的这个夏日，有些衣裳必定不是为了穿戴凉爽才越做越小。

不久前，一名29岁、生活在我国四川的黄女士站在阳台上晾衣服。她的目光在两件T恤衫间来回移动，感到“模糊”——自己的上衣，尺度竟然和8岁女儿的上衣差不多大。

这位女士把自己的困惑发到交际媒体上，引发不少网友共识。有个姑娘说，她身高1.67米，体重42公斤，“过轻”并存在养分不良的危险，但是经过网购买衣服的时分，她常常遇到小码穿不上、不得不换成大码的状况。很显然，并不是由于她体型“大”，而是由于衣服“小”。

“不同店肆的尺码设定相差很大。”翻看这个姑娘的衣柜，里边的服装尺码从XS到L都有。有的品牌衣服做得实在太小，她乃至得考虑买加大码，“才有点活动空间”。

还有一名1.65米、65公斤、体型匀称健康的女人表明，在某闻名品牌女装商铺，售货员称最大尺码是2XL（俗称“加加大”），“但你或许仍是穿不进去”。她不服气，拿着那件T恤衫进了试衣间，成果连头都套不进去。

这个夏天，就连通常状况下身段办理严厉的女明星，也在被小码女装“回绝”。有女明星发微博称，她很喜爱某品牌服装，但其对身段要求严苛，“100斤以上没有资历穿”。

记者在某电商渠道点开一款在售连衣裙的尺码数据表，S码（小号）的腰围是54厘米，L码（大号）也只要62厘米。依据国家国民体质监测中心2022年发布的《第五次我国国民体质监测公报》，20-24岁我国女人均匀腰围大约72.8厘米，25至29岁的女人均匀腰围74.4厘米。

腰围60厘米以下的连衣裙，具有“均匀腰围”的青年女人底子穿不上。

某电商渠道一款在售连衣裙的尺码数据表中，S码（小号）的腰围是54厘米，L码（大号）是62厘米。网络截图

规划师“抄”盛行的，衣服才卖得好

服装规划师Grace Chen对记者说，大大都女装电商都会盯紧群众盛行风格，“假如必定要面向小众人群，价格不行高、销量不行大的状况下，生意就会十分危险”。

她表明，服装新品的策划和规划有必要早于时节到来时，夏日规划冬装，冬天规划来年夏装。另一位规划师大媛解说，服装上市前至少3个月，他们就要开端提早预判潮流趋势、猜测“爆款”。

在Grace Chen看来，服装圈有自己的时髦游戏，引领游戏的世界闻名品牌有20家左右，他们宣告“下一季”服装盛行趋势。“世界一线品牌举大旗，其他品牌跟着响应号召，咱们一级抄一级，这便是猜测的方法。”

她进一步解说，“规划师品牌”抄“一线品牌高定秀场”；天猫商城店肆抄“规划师品牌”；淘宝个人店肆抄天猫品牌和网红博主。在这场游戏中，不能越级抄袭，那或许会脱离方针消费集体的审美档次。

当下，女装圈盛行所谓“辣妹风”“女团风”。这些风格的女装遍及短、露、紧。一个名为Brandy Melville的意大利品牌很具有代表性，它的女装尺码定位是“小码”及“均码”，方针客户首要是身段分外娇小纤瘦的女人。

在许多女明星和许多网红博主的助推下，该品牌构成了一股潮流，许多年青女人“以穿得上它为荣”。跟风潮流意味着销量更大，各种该品牌“同款穿搭”在交际媒体和电商渠道走红。小码女装“大张旗鼓”，业界人士和顾客都情不自禁地被威胁。本年，一贯重视服装“功用、原料、舒适度、风格、手感”的日本品牌优衣库也开端推出“辣妹系列”。

面临盛行趋势，许多女装规划师失去了话语权。规划师杨盈盈对记者说，原则上，每个规划师都可以做自己喜爱的，但产品要看商场反应。

“许多规划师只能去抄，咱们都做的才是盛行的，抄盛行的才干卖得好、挣到钱。”Grace Chen说。

有业内人士介绍，许多女装网店底子没有规划师，或许说他们规划师的首要作业是“融款（将不同品牌服装的规划方案进行拆分、重组，构成新规划——记者注）”。大媛说，“比方本年盛行的是‘辣妹风’，许多店肆都会将这种盛行元素提取并运用到自家的衣服中”。此外，由于“融款”省掉了规划环节，店肆商场反应速度十分快，他们可以早于竞争对手争取到更多的顾客。

规划师詹达触摸过许多标榜“小众规划”的服装店肆“主办人”，他们并非服装规划专业身世。“有些是网络红人，凭审美和粉丝根底就开端做女装。”依据詹达的查询，他们遍及对规范尺码没有概念，参阅自己的衣服尺码来确认店肆样式的尺码，假如他们体型瘦弱，售卖的服装尺码就偏小。大都时分，规划师只能提提主张，“校园里学的规范尺码规矩左右不了老板的主意”。

詹达表明，小码风格从2020年就现已开端盛行，“之所以咱们最近才有感觉，是由于商场反应有点滞后。”她一起以为，前几年的审美会教女生穿宽松的衣服，近年来年青女人越来越自傲，“想要经过紧身的衣服安然展现身段曲线，显露小肚子也无所谓。”咱们这才注意到，女装尺码变小了。事实上，这些紧身衣服的尺码之前在为“瘦人”服务的进程中，或许就现已向小偏移，仅仅顾客还没有发现。

规划师杨盈盈曾经在交际渠道上看到这样一句话：“具有女装盛行趋势决议权的大规划师们许多都不是女人，又或许说他们只想把自己的衣服给契合规范的女人穿。”杨盈盈表明，有些风格的确需求窄小的样式来完结，但并不是一切的品牌都在做小尺码。许多优异的规划师是女人，比方川久保玲和Phoebe Philo。有人把服装越做越小，也有人把服装越做越大，杨盈盈就会为女人规划“大到男性也可以穿的衣服”。

顾客投出了自己的要害一票

“决议每年盛行趋势的不只仅是大牌，还有顾客。”大媛说。

“我国服装零售2021年细分商场份额数据”显现，女装商场份额在服装零售商场中占比56%，男装31%，童装13%。此外，艾媒咨询数据显现，2022年服饰顾客线上消费份额为62.0%，线下消费份额为38.0%。

服装卖场从商场货台转移到互联网。网络买家的种种行为数据让商场可以被量化、剖析、猜测。陶鹏是一家原创女装店肆的老板，他常常研讨女人最新的穿搭潮流。他经过一些交际渠道上的要害词规划东西，将跟女人穿搭有关的要害词进行导出收拾。他还学习运用爬虫软件，运用软件抓取网友在交际渠道和电商渠道的讲话、谈论，经过数据清洗后，找到方针集体量最大的盛行趋势，如“辣妹”“复古”“少女”等。

许多品牌在出售新品前，都十分重视互联网KOL（要害定见首领）和网红达人的带动作用。“大一些的品牌让明星穿他们的新品。”大媛说。“明星交际账号谈论区也成了商家研讨、剖析用户喜爱的大数据池。”

大媛介绍，每季服装新品准备好之后，她会先找模特拍照相片，发布在各大交际媒体上，经过案牍招引粉丝和用户点赞或谈论。大媛经过剖析这些数据给工厂下出产任务，“点赞多的样式，咱们会加大出产量”。

许多带货直播间也会在新品发布时，用投票方法来确认“之后会集做哪款衣服”。詹达也说到，许多店肆的营销主场现已不在传统电商渠道，他们经过交际媒体堆集粉丝，经过发布搜集类“帮我选款”的帖子寻觅顾客眼中的“爆款”。

有的品牌会发布每种服装样式的规划进程，依据谈论反应，在颜色、细节、图画、样式结构等规划点上调整规划。“其实，终究商场上的爆款，都是咱们投票选出来的样式。”詹达说。

服装定制规划师的身份让Grace Chen可以触摸到许多顾客，她在作业中发现，许多人并不知道自己喜爱、合适穿什么样的衣服。她从顾客口中听到最多的一句话是“咱们单位有个搭档穿的衣服特别美观，我也想要一件”。一群女人结伴购物时，或许存在一个人，她买什么，剩余的人都跟她买相同或类似的样式。因而，咱们往往倾向于去购买“见过的”。Grace Chen说：“现已见过的东西是什么呢？那便是一级一级抄下来的东西。”

大部分女人顾客并不知道，自己顺手谈论的“美观”，或许将自己购买的下一件女装“变小”。陶鹏在与工厂触摸时发现，本年许多服装厂都在出产小码女装。

他还说到，大部分店肆在新品出售时都进行预售，即只发布服装出售信息但并不售卖现货。假如某个样式的加购率或出售反应好就持续做，反应欠好就不做，顾客也在用消费行为投出要害一票。“商场的一部分一起把握在顾客手里。”Grace Chen说，“咱们都不去买这个衣服，卖不出去，商场自然发生改变。”

店肆用尺码挑选客户

受出产才能约束，“小作坊”式的服装网店，添加尺码往往意味着更高的本钱，做小码或均码女装，能有用节约本钱。

对陶鹏的店肆来说，比起均码样式的服装，分尺码样式服装的进货价、物流本钱、仓库压力都要高出不少。“分得越细，面临的积压危险就越大。”他举例解说，一件L码的衣服可以卖给身高165-175厘米的女生，但假如再细分出XL乃至XXL，或许出现某个冷门码数一直卖不掉的状况。

陶鹏曾上架一款本钱超越80元的连衣裙，剩余的、退换回来的大码只能卖给收尾货的，价格8元一斤。依据他的经历，处理每季库存时，积压品简直都是大码。

库存是服装行业的命门，前几年，某国民女装品牌就由于高压库存周转失利而倒下，线上小型店肆的抗危险才能远不如这种大品牌。

“女装大码的退货率显着高于小码。”黄明运营一家女装网店，他表明，“小码退货率在45%左右，大码在65%左右，一些电商直播售出的服装，大码退货率乃至高达70%。”

记者发现，某网红电商铺肆只售卖XS、S、M尺码的衣服，其店东在一次直播中解说店不卖大码的原因——假如体型巨大或偏胖的顾客买回去，尺码不合适就得退换，小码能从一开端就下降退货危险。

为了防止积压、削减退换货，店肆用尺码挑选客户，“一开端就不做”成了一种遍及挑选，有些店肆乃至用2-3档尺度来替代规范的7档尺度。

我国最近一次一致更新服装号型规范是在2008年。其间《服装号型女子(GB/T 1335.2-2008)》经过胸腰围差将女人身段分为四类：A（规范）、B（微胖）、C（稍胖）、Y（修长）。A代表胸腰围差14-18厘米，B是9-13厘米，C是4-8厘米，Y是19-24厘米。

号型系列的构成规范是以各体型中间体为中心，向两头顺次递加或递减。身高以5厘米分档，胸围以4厘米分档，腰围以4厘米、两厘米分档。女装上衣类型可以分为：XS（150/76A）、 S（155/80A）、M（160/84A）、L（165/88A）、XL（170/92A）等7个尺码。以女上装尺码160/84A为例，84表明适用于胸围在82-85厘米的女人，A指适用于胸腰围差在14-18厘米的女人。

大部分服装工厂在接订单时，都有起订量要求。陶鹏介绍，“一般是每个尺度起订量500件”。假如要7个尺度都做，就意味着要定做500×7=3500件。这7个尺码里，或许只要2-3个系列卖得好，其他尺码终究变成或多或少的库存。

为了节约本钱，有的线上商家只向工厂定做S、M、L3种尺度，但出售时设置XS到XXXL7个尺度选项。“不管买家选XXL仍是L，卖家发的货都是L码，仅有不同的是水洗标上的尺度标识”。

陶鹏表明，假如某款服装求过于供，为了完结“48小时内发货”的许诺，躲避罚款机制，有些网店会暂时把大码的水洗标改成小码宣布。假如买家穿戴不合适可以退货，运费由买家承当。

记者查询发现，一些女装尺码不只变小了，并且十分紊乱。

一名顾客向中青报·中青网记者回想，她有件很喜爱的衣服，旧了，想买件同款，所以到商场取来平常穿的尺码试穿，发现它“太宽松了”。她从L换到M，再从M换到S，总算合身了。

“我竟然瘦了！”她很高兴，尔后成了这家店的常客，还引荐闺蜜去消费。成果闺蜜也表明，尺码偏大，并不合身，查资料得知，商家运用了一种名为“虚荣尺码”的商业方法。

牛津英语词典给“虚荣尺码”的释义是，给衣服附上比实践更小的尺码，以影响出售。土耳其科奇大学和美国密歇根大学两位学者的一项研讨探讨了“虚荣尺码”对“活跃自我意象”的影响。不少女人寻求修长纤瘦的身段，穿上尺码更小的衣服，或许会引起她们活跃的、与身体相关的心思意象。

前述那家服装店，把服装尺度标小，让L变成M、M号成S，借此提高顾客的好感度，添加购物志愿。这样做的商家多了，女装尺码会愈加紊乱。

工厂用等量的布做出更多的衣服

詹达平常也常常购买紧身样式的服装，尽管她会依照产品详情页的尺码表选购，但到货一丈量，她往往会发现衣服的实践尺码跟尺码表距离很大。“这并不是小概率事件。”

“工厂是按件算钱，尺码偏小的话，相同的布可以做出更多的衣服。”詹达说，“别小看一件衣服省下的一点布料，工厂的量大。”

规划方案进入出产线前，服装商家与工厂都要进行“打版”确认尺度份额，工厂可以按纸样裁剪。理论上，假如做出的产品尺度出现显着差异，商家可以直接退回工厂。工厂不只要承当加工费丢失，还要承当面料丢失。

实践操作起来，没有这么规范。

詹达表明，大的服装品牌设有专门的质检部分，进行职责断定。小型店肆很难完结。小店订单量不多，大的服装工厂也不爱接，就算遇到不太守规矩的小厂，也只能忍受。

面临推卸职责的工厂，公司期望快速解决问题，及时满意顾客的需求。“假如还期望它帮咱们排单制造，必定没办法撕破脸，只能讨取一些补偿。”

黄明称，这种状况更多地出现在包工包料的服装厂（面料和出产都由工厂担任——记者注），这种工厂首要给网络主播供货。由于做工粗糙，出货速度十分快。“下午下面料，第二天一早就可以出货1000条裙子。”黄明协作的工厂做100条裙子至少需求5-7天。“毛货做工”“满足廉价的面料”进入直播间，价格够低，招引了许多顾客。

这类店肆或直播间往往只需求巴结一种方针人群。“店肆主办人或许主播依照自己的身型打版。”终究做出来的尺码也不会很大，版型也只合适与她们身段类似的买家。

当买家拿到衣服发现尺码太小时，或许会想到退货。但由于价格极低，退货的快递费也要10元左右，许多买家觉得不划算，就留下了衣服。黄明公司邻近就有这样的店肆，一件衣服净利润在两元左右，每天可以卖出几万件。

记者在同一家网店购买了同款的两件上衣，到货后比对发现，S（小码，右）比M（中码，左）大。中青报·中青网见习记者陈晓/摄

尺码规范怎样定

我国2008年更新的服装号型规范同1991年的初始版别并无太大改变，仅仅仅仅在男性和女人尺码设置上做了些微调，根底数据仍是来自于20世纪80年代末进行的全国人体丈量。

也便是说，现行的服装号型规范，适用的是30多年前的人体体型。

我国规范化研讨院张欣研讨员从事人类工效学研讨现已20年，他的日常作业内容之一是像个成衣相同，为我国人“因地制宜”。收集数据时，受试者站在“三维人体扫描仪”中，十几秒钟就能完结一种姿势的尺度丈量。这些参数以三维成像的方法被输入电脑，电脑会自动识别出人像身上的丈量符号点，只要用鼠标点击核算，就能当即看到超越160项的体型参数。

我国规范院完结的一部分数据统计剖析成果会被作为国家规范进行发布，另一些数据将被企业运用，比方让制鞋厂了解30岁左右我国男性的足部尺度。

1988年，我国有了第一个“成年人尺度数据库”。时隔27年，新一轮的人类工效学参数查询方案于2013年正式发动，历时5年，共收集样本量2.6万余人，男女各一半，分了4个年纪层。收集举动在东北华北区、中西部区、云贵川区等6个大区进行，在全国共设立了32个地市级收集点，丈量规模包含乡镇和村庄。这是一项十分浩大的工程，张欣和他的团队用数据描绘出了我国人的“新体型”。

还未发布的数据显现，男性身高在增加的一起，胸围腰围都变大了。女人胸围在增加，腰围减小，总体上来说，女人的体型变得更好了。

张欣以为，这些数据改变给服装范畴带来的最直接影响，是各个服装号型的覆盖率变小了。号型覆盖率变小，意味着依据该号型做出的服装“合适”的人变少了。

过于陈腐的数据对多元化的现代服装行业来说，现已不行用了。“40年前的衣服品类少。”黄明以为，现在的服装样式多元、面料多元，规范尺码的参阅性不如曾经。不同年纪段的女人身段差异改变显着。因而，不少国家的尺码规范是按年纪进行区分。尽管在国家规范化办理委员会于1988年发布的《我国成年人人体尺度》中将女人体型按年纪进行了区分，但拟定的国家规范尺码并未据此细化。

杨盈盈以为，规范尺码对面向群众身段的规划师来说，是个根底参阅数据，但他们不会彻底依据这个数据来规划。“规范尺码的参阅性仅限于根底款，比方裤子有惯例的腰围和臀围尺度，最根底样式的衬衫也有肩宽和胸围的根底尺度。”

每个（规划师）品牌都有自己的“廓形”，有些品牌着重“松懈感”，衣服会偏大，有些凸显“身段”，就会将服装规划得更修身一些。杨盈盈介绍，规划师在做规划的时分，为了出现预设的概括，需求去改动这些数据。比方让肩部变宽着重力气感，或许把腰围做大出现中低腰作用。

国家规范尺码仅仅作为参阅规范，并未要求强制执行，在不强制且不行用的状况下，尺码怎么，“卖衣服的说了算”。

张欣表明，一次全国数据丈量收集，投入的人力、金钱和时刻本钱十分高，一般需求得到国家的支撑。张欣和他的团队在2013年发动的人类工效学参数查询即得到了国家科技根底性作业专项的支撑。

Grace Chen说到一个令她形象深入的客户，一件衣服穿在她身上，袖子显着过长。她说，我手太短了。

“问题莫非不是这件衣服的袖子太长了吗？什么时分咱们的身体开端为衣服服务了？”Grace Chen以为，许多时分，咱们仅仅为了证明自己可以穿上S码的衣服，而丧失了重视衣服的实质——为人体服务。

衣服应该服务人，而不是捆绑人

本年5月，我国妇女报曾发布报导《女装尺码越来越小？女报谈论：这是对女人的“身段霸凌”》，谈论中提到女装尺码越做越小，是在推重瘦到极致的审美，是在“缩水”本该多样的穿衣自在，是无言中对女人的一种“身段霸凌”。

审美是多元化的，不同的身段有不同的美。每一种美都不该被简略界说。纤细是美，丰腴也是美；白净干净是美，乌黑健康也是美。衣服本该去习惯人，而非人去习惯衣服。不断变小的女装尺码将本来正常、多样化的服装，变成了越来越小众的产品，却疏忽了实在多样的顾客需求。

成心贩卖身段焦虑的商家，以献身顾客健康为价值，绝不值得发起。假如群众和商家纷繁向一种身段规范看齐，那么不契合此规范的人将很有或许遭到轻视，部分人乃至会由于身段焦虑不管本身体质，去寻求危害健康的变形美。处于青春期的未成年人、正在长身体的学生集体更简单遭到这种习尚的影响。有的女人为了寻求与这种尺码相应的“抱负身段”，不吝过度节食、吃减肥药、束腰⋯⋯导致养分失衡、生理期不正常等一系列不良后果，严重影响身体健康。

衣服应该服务人，而不是捆绑人。一味地投合“变形”审美，用越做越小的尺码去枷锁审美，只管误导顾客的商家，终会被年代和觉悟的顾客所扔掉。

来历/我国青年报·我国青年网、我国妇女报

修改/刘斌

审签/侯晓然

监制/周志飞

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